朋友突击来访，说是带给我惊喜，他一进了门就叫著：“你在煎甘望鱼啊？”他的嗅觉真的好敏锐。我是正在煎著Patu甘望鱼，他嚷著要用了午餐才继续北上，我找来指天椒黑酱油，加上白白冒烟的米饭，就是这么简单的午餐，我们的感觉丰富极了。
甘望鱼，有种独特的诱惑味道。这又称为印度鯖鱼的鱼，在鱼类中，身份低微，属於平价的小鱼，无法好好抬头。但甘望鱼却获得中阶级人的喜爱。如我，从小时候对那种独特的味道情有独钟。
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我对小鱼有种喜爱，或许童年时与甘榜流动鱼贩只售卖价廉的鱼有关。从环境味道与时间食物客观的角度来说，每一贴著味蕾的味道，都有它的起因原由与定位。
味道的定味，因人而异。但是好的味道可以留下某种生活质感，隨著时间，酵著人与人之间的微妙感觉。
有种小鱼名叫昆令，银银的小身子横过一条柔和的金土色。一般上，將它们煎脆了连鱼骨细嚼，味道脆香可口，我就喜欢將它沾沾蒜泥酸柑酱青。这种味道，平庸里说出了平淡朴素的一面真实感。
比起身份昂贵的鯧鱼、西刀鱼、红绸、午鱼、马鮫鱼，小鱼们的身份低得靠一边，位置也界线分明。
再说另一种我喜欢的小鱼，它是半灰且透明的，身子软软挺不起身，样貌又不扬。童年时，母亲时常將它们清洗后洒些酱青醃一阵，说是可让它的肉更加结实。当锅里的水一滚开来，母亲加入了冬粉冬菜葱花，再把这我们叫的“硬鱼”放入，只需半分钟就熄了火。
鱼肉鲜美汤清甜，鱼肉白细如水煮过的蛋白，柔柔溶溶，最可爱的是硬鱼有一样柔软的骨，而且鱼肉与软骨容易隔开。
有小鱼吃，是件幸福的事
从硬鱼，我又联想到凤尾鱼，一种身子扁扁的小鱼，一般上都被晒成咸鱼，它有个可爱的马来名字──Kasih Madu（甜蜜爱人）。
我们常將它沾上面粉糊深炸，香香脆脆加上辣椒酱的助阵，我们吃个不停口。
说实在，童年里我家的饭桌上也时常有大鱼的出现。老爸爱吃煎马鮫鱼，母亲却偏爱红哥里，那个年代家里没有雪柜，买回来的鱼都得煎。我们兄弟4人口手动作快，有多少好吃的就吃多少，老爸喜欢的马鮫鱼常常没太多的光顾。隔天母亲就將它爆香了姜丝加了豆酱来煮它，味道也不差。
回想当时，吃小鱼，也是学习接受生活里一种平凡的作息，能学习面对多骨少肉的小鱼中挑战自己。
有一种Kek Kek小鱼，它的肉虽甜可是骨也凶了，细而多又密的骨，吃时叫人防不胜防，母亲常用辣椒干及亚参片来煮它，味道可真好。我们4兄弟常常在午后学习如何將细嫩的鱼肉和令人心寒的鱼骨分开。
我爱小鱼，也不抗拒大鱼的直接味道。一般上，许多人都这么认为，有钱人吃大鱼，没钱人吃小鱼。大鱼出得了场面，身份雄厚；而小鱼样貌寒酸，无法挺样，但我却不完全认同，而多年前，江鱼仔已飞上了天空，且只有豪华位置的人可以尝到。
我知道任何一种的味道，穿越了时间和空间，可以变成一种新的心情体验，在真实和想象的混淆中，互相依存。而一个隨著时间变化的味道，成了时间里的一种味道记录，包括了地方的见证。
环境让味道成形，我小时候在甘榜的日子里，大家都不富有，但大家都懂得迎接及应付生活上知足的细节。青菜之外，有小鱼吃，都是幸福的事。
真正的味道可以改变人，而不认真的人也会改变真正的味道，在我的独居生活里，偶尔有大鱼相伴。我深深知道我是味道中的閒云野鹤，在小鱼的味道里，我更自在更快乐。
（星洲日报／副刊‧文：翁文豪）
